Белград: из истории в современность

«Счастлив тот народ, история которого читается со скукой» - сказал европейский философ. Историю Белграда, как, впрочем, и историю Балкан вообще уж точно нельзя назвать скучной.

В 11 веке на границах Византийской империи появилось новое государство – государство сербов, опирающееся на богатство серебряных рудников, силу и доблесть воинов и молитвы монахов.

Сердце, центр Сербии постоянно менялся, перемещаясь от Рашки в Крушевац и Косово. Затем в историю Европы вторглись турки, в 1453 году растоптав пепел некогда могучей Византийской цивилизации. В этот год пала «столица мира» - Константинополь и в бегстве от оттоманов сербам пришлось вновь повернуться лицом на север, к великому водному пути Европы - Дунаю.

Деспот Стефан Лазаревич, прозванный Высоким, рыцарь ордена Дракона, воин, дипломат и поэт, перенес столицу страны из Крушеваца, городка, откуда его отец князь Лазарь в 1389 году повел свое войско на величайшую для сербов битву – битву на Косовом поле. Желая быть ближе к своим христианским союзникам, владениям в Венгрии и дворцам в Пеште, деспот стал править из Белграда, укрепленного города, построенного на слиянии Савы и Дуная. До него хозяевами Белграда были фракийцы*, готы, римляне, византийцы, болгары и венгры. Таким образом, Сербия, как часть византийского культурного ареала вошла в Европу.

Белград сопротивлялся туркам значительно дольше, чем остальная Сербия. Но рок неумолим. С падением Смедерево – городом-крепостью, выбранным столицей деспотом Джураджом, наступил конец средневековой сербской государственности, и страна попала под многовековое турецкое иго.
Двадцатипятиметровой высоты башни Калемегдана, окружающие участок в десять гектаров в очередной раз свидетельствуют, что нет другой крепости, кроме крепости человеческого духа, и даже самые толстые и самые высокие стены не спасут от страха и отчаяния. Защитники крепости, окруженные турецким войском, в конце концов, сдались и крепость, построенная для того, чтобы быть неприступной, пала под ликующий рев исламского моря, обступившего крепость по одну сторону Дуная, в то время как христианский мир на другой стороне был не в состоянии им помочь, занятый решением своих внутренних распрей и постоянной борьбой за европейские троны.

В 1521 году Сулейман Великолепный завоевывает Белград, выполняя обет, данный султану Мурату Второму, потребовавшему взять город в знак возмездия за поражение султана Мехмеда Второго Эль-Фата, завоевателя Константинополя, раненого у стен Белграда в 1456 году.

Тогда Белград – белый город, называемый в папских эдиктах «передней христианства», чей первый, теперь уже забытый герб изображал башню и два патриарших креста, был под защитой герцога Яноша Хуньяди, венгерского паладина, регента королевства и францисканского священника Хуана Капистрано, впоследствии причисленного к лику святых и ставшего покровителем Венгрии. Оба они умерли от чумы вскоре после битвы, вызванной «зараженным воздухом», поднимающимся от разлагающихся тел 30 тысяч воинов Аллаха, покрывавших поле Мали Калемегдан. Никто не позаботился об их погребении.

После падения крепости длинная вереница сербов двинулась в сторону берегов Босфора.

Следующие 160 лет воды Дуная отражали высокие минареты на холмах Белграда; самыми высокими были минареты Мимара Синана – самого знаменитого из турецких архитекторов османского периода. Но ни одно из строений этого архитектора не дожило до наших дней. В то время, когда Белград был частью Оттоманской империи, в городе постоянно проживало от 20 до 100 тысяч жителей – действительно впечатляющая цифра. Для сравнения: в Лондоне в те времена редко проживало больше 25 тысяч** человек единовременно. Здесь, в Белграде, могущественный визирь Кара Мустафа-паша был казнен султаном за поражение под Веной и похоронен. Его могила, впрочем, недолго оставалась в городе. В краткий период, когда город сменил турецкие флаги на флаги с крестами (1688 год) и был дважды разграблен – сначала защитниками, а затем освободителями, иезуиты раскопали тюрбу визиря, достали череп и отправили вверх по Дунаю в качестве подарка кардиналам. Сейчас этот череп, украшенный золотом и камнями, выставляется в Историческом музее Вены.

Но надо сказать, что в то время головы путешествовали как вверх по Дунаю, так и вниз.

Когда в 1806 году на фоне начавшейся русско-турецкой войны, неудачных реформ и восстания в Сербии турецкие командующие подняли мятеж против султана Селима III и низложили его, в Сербии ослабло турецкое правление, и четырем самым кровавым и жестоким наместникам в Сербии пришлось спасаться бегством за Дунай от бушующей толпы восставших сербов. Наместники были настигнуты на острове Ада Кале, между Сербией и Румынией. Спустя день лишь три головы без кожи, засоленные и набитые соломой, были отправлены к султану. Четвертую голову забрали воды Дуная, куда палач по неосторожности ее уронил.

Максимильян Эммануэль, Евгений Савойский, маршал Лаудон… Их армии приходили к стенам Белграда, но победы их были краткосрочными – всякий раз турецкая армия поднималась вверх по Дунаю и захватывала город, «столицу джихада», главную базу всех походов на Запад.

И так было до 1867 года, когда турецкая армия покинула город, после того, как султан «доверил пограничные сербские города защите» князя Михайло Обреновича. Такой «сахарной пудрой» подсластил султан свою горькую пилюлю поражений, которые стали преследовать все еще могучую, но уже слабеющую империю в этот исторический период.

Полную независимость Сербия получила лишь в 1878 г. в результате победы России над Османской империей. Так Михайло Обренович стал править новым освобожденным и независимым сербским королевством, столицей которого в 1882 году стал Белград.
История Белграда многослойна: ряд строителей, ряд разрушителей, и снова ряд строителей, и снова — разрушителей... И так много раз. Сегодня строители победили, и с каждым днем Белград становится все больше и выше. Иногда кажется, что город растет без какого-либо плана, хаотично, однако именно в этом и заключается его прелесть: смесь стилей, людей и идей создала его таким, какой он есть сейчас. И строители, и разрушители оставляли свои следы, которые можно видеть в очертаниях зданий, в названиях улиц, к истории можно прикоснуться...

Калемегдан, главный парк и музей Белграда строился столетиями. Каждый добавлял к крепости нечто свое, аутентичное. Сегодня Калемегдан - один из излюбленных променадов белградцев и гостей города: подземные переходы, тяжелые арки, старые ворота, Сахат-башня, Башня Небойша, укромная тихая церковка Святой Петки на дороге в Нижний Город. В тоже время с крепости можно взглянуть и на будущее: на одной из самых высоких башен находится обсерватория, а под ней – планетарий.

Улицы рядом с Калемегданом спроектированы несколько столетий назад: улица Князя Михаила - главная пешеходная зона Белграда, улица Краля Петра, на которой находится, наверное, самое старое в городе кафе «?» («Знак вопроса» - "Знак питаньа") и Соборная Церковь, построенная еще в 11 веке. Чуть дальше – «Конак Княгини Любицы», открытый в 19 столетии.
Немного о «?». На первый взгляд это место может показаться непривлекательным для обеда или ужина: летнее кафе – всего несколько столиков вдоль улицы, внутри темно и тесно, низкие потолки, старинная мебель – низенькие потемневшие столы и стулья такие, какими они были, наверное, лет 100 назад, массивный камин. Видимо, с тех же времен в углу стоит специальное приспособление для чтения газет: большая металлическая подставка, как для книг и специальная лопатка для переворачивания страниц.

Но пройдите во внутренний дворик, и ваше впечатление изменится. Это то место, где легко можно забыть, что сейчас не 19 век, - настолько тут тихо и изолированно под деревьями, и единственное, чем внешний мир будет вам напоминать о себе, это ваш мобильник и звон колоколов патриархии. Будучи в Белграде, обязательно закажите тут кофе по-сербски - вам принесут крепкий кофе мелкого помола, стакан воды и кусочек ратлука к нему. Другое популярное место - улица Скадарска, "ресторанная улица", богемный квартал, пешеходная зона, сплошь уставленная кафе и ресторанчиками, где черпали вдохновение в беседах за стопкой ракии сербские поэты и писатели. Здесь можно оценить весь ассортимент национальной сербской и югославской кухни. Выделить какое-то одно место очень трудно. Каждое местечко имеет свою изюминку и специфику. Исследуйте - разочарованы не будете!

Согласно истории, во времена австро-венгерского владычества в Белграде действовал закон, предписывающий всем жителям Белграда присутствовать на балах или торжествах под угрозой штрафных санкций за неучастие.

Но это просто история.

В начале 80-х годов прошлого столетия одним из любимых сувениров, которые белградцы дарили своим гостям, была полностью черная открытка с одной лишь надписью: "Белград ночью".

Впрочем, это тоже история.

Белградцы и гости города едины во мнении: ночью город не похож на себя днем. Ночная жизнь в Белграде начинается много раньше, с наступлением сумерек - зажигаются огни старинных фонарей вместе с современными неоновыми вывесками и витринами магазинов; после рабочего дня, который в Сербии во многих заведениях заканчивается в 4 вечера, люди выходят на улицы, садятся в кафанах, ресторанчиках, заказывают легкие напитки, гуляют по пешеходным зонам, набережным, паркам... Спортивные площадки вокруг Калемегдана заполняются участниками соревнований. В Белграде много ночных клубов, но найти их порой трудно - они спрятаны в бесчисленных улочках и переулках.

Почти десятилетие войн и международной изоляции, кажется, не оставили следа — Белград такой же культурный центр Юго-Восточной Европы, что и раньше, в 70-х и 80-х годах, когда пользуясь выгодным положением, был своеобразным центром притяжения для артистов и художников как с Запада, так и с Востока. Сейчас, с многочисленными галереями и выставками, ночными клубами и залами, готовыми принять звезд любого калибра, Белград набирает все больше признаков культурного центра Европы.

*Луций Аней Флор скордисков (scordisci) причисляет к фракийским племенам (Эпитомы, Книга 1).
**John S. Ross, Medieval Demographics Made Easy

Acme / Сеница.ру