Карта Балкан
Карта Балкан

Чт12132018

Вы здесь: Сербия / Сеница Сербия Материалы Туризм Автопутешествие Россия - Украина - Румыния - Сербия - Черногория

Автопутешествие Россия - Украина - Румыния - Сербия - Черногория

Россия - СербияДорожные заметки, написанные пользователем нашего форума о поездке на автомобиле из России через Украину, Румынию, Сербию в Черногорию и обратно.

 

Для путешествия на автомобиле нужно быть прежде всего любопытным. Любить наблюдать. Потому что увидеть вы сможете очень много. И еще - любить общаться с людьми. Потому что возможностей для этого будет предостаточно. Cамое интересное начинается там, где по каким-то причинам приходится отклоняться от намеченного пути: передвижение по немагистральным дорогам, горящая лампочка датчика топлива при отсутствии заправок в радиусе тридцати километров, поиск ночлега в незнакомой местности - все это дает массу поводов для общения, даже если вы по натуре замкнуты и угрюмы, а путешествовать на машине решили только потому, что хотите полюбоваться природой. И именно такие «приключения» запоминаются лучше всего. Но, несмотря на это, лучше все-таки заранее знать, куда вы направитесь: чтобы иметь возможность отклониться от маршрута, надо, чтобы был маршрут.

Итак, мы путешествовали по Украине, Румынии, Сербии и Черногории. Маршрут был примерно таким: Москва-Киев-Черновцы-Сучава-Тыргу-Муреш-Тимишоара-Белград-Жабляк-море... И все-таки море! Как сказал один мой знакомый серб, исконное желание каждого русского - добраться до теплого моря, что, по всей видимости, обусловлено географическим положением страны. Так что от моря никуда не денешься, тем более, что ни говори, приятно закончить там долгое путешествие, и набраться сил на еще одно такое же - обратное.

Но, повторяю, море - далеко не главное. Главное - дорога...

Украина

От Москвы до Киева довольно утомительный перегон, мы ехали 13 часов. В норме должно быть меньше, но нелегкая понесла нас не на знаменитые «Три сестры» - пропускной пункт, где сходятся границы России, Украины и Белоруссии, а дальше по трассе E 101, на Сопычь. Границу пересекли без особых затруднений, а вот дальше... дальше наткнулись на непреодолимое препятствие - украинского гаишника, который по одному ему ведомой причине не пропускал машины на Киев в районе Глухова. Вроде там был какой-то ремонт трассы, но объективных причин не пропускать машины не было. Что-то мне подсказывает, что можно было его замотивировать, но делать этого мы не стали, и как честные люди, двинулись в направлении города Шостка. Конечно, время мы потеряли, но много ли кто из жителей обеих столиц, не говоря уже о более восточных регионах нашей родины, может похвастаться тем, что побывал в городе, в котором некогда располагалось знаменитое на весь Союз Шосткинское объединение «Свема»! «Фильм снят на пленке Шосткинского объединения «Свема»... Основное впечатление от нынешней Шостки - невероятное обилие дачников на велосипедах, после окончания рабочего дня спешащих на свои огороды. Такое ощущение, что буквально весь городок, от мала до велика, участвует в велопробеге!

Потом мы еще долго ехали до Киева. Главное неудобство как на наших, так и на украинских трассах - совершенно негде поесть. Ну, может, встретится пара забегаловок для дальнобойщиков, но пока присматриваешься к первой, и прикидываешь, а стоит ли туда идти, уже проезжаешь мимо второй, и т.д. А как мы пытались найти «ресторан» в городе Локоть! В Брянск, естественно, заезжать не стали - это же крюк, а вот за Брянском голод уже мешал соображать. Вот и заехали в Локоть. Сразу понятно, что тут не может быть «кафешек», но была призрачная надежда найти «ресторан». Тот единственный, в который непонятно кто ходит, но ведь должен же он быть! И, по словам горожан, он там был. Но, честно говоря, довести поиск до конца нам не хватило силы воли, и, завидев магазинчик, завернули туда. Нет, я не в упрек горожанам, они же не виноваты, и не их эта забота - кормить проезжающих. Но реальность такова - лучше перегон от Москвы до Киева делать за день, и запастись едой, не особо рассчитывая обрести ее где-нибудь по дороге.

В Киеве ночуем, и, если не терпится выехать за пределы бывшего СССР, движемся дальше. Дальше все пойдет легче - перегоны будут поменьше, населенность больше, пейзаж интереснее. Качество дорожного покрытия, впрочем, ухудшится; за Житомиром кончится автострада, и ехать придется медленнее. Однако уже через несколько часов станет понятно, что другой темп - это не просто досадная помеха движению, это - начало отдыха.

Каменец-Подольский. Каньон реки Смотрич.

Итак, мы выдвинулись в направлении Житомира, дальше - на Староконстантинов, Хмельницкий, и к вечеру добрались до Каменец-Подольского. Вообще-то я плохо знаю Украину, и может быть, там такие красоты через каждые сто километров. Даже если и так, Каменец-Подольский - место уникальное. Такой каньон, да еще с «Фортецей», нечасто увидишь. Городок очень милый, пока еще не до конца приведенный в порядок, но уже довольно-таки туристический, по крайней мере, сходу мест в гостиницах мы не нашли, и поехали в Хотин. В принципе, если выезжать из Киева не в обед, в утром, как раз можно успеть доехать до Черновцов, и ночевать уже там. Тем более, что в гостинице Хотина хорошо только одно - цена. Я даже не помню, сколько там стоил номер, что-то вроде 200 рублей на двоих. В целом, очень похоже на ночевку товарищей из «Квартета И» в фильме «О чем говорят мужчины», где еще им Жанна Фриске примерещилась. Хотя, справедливости ради надо отметить, что там был один вполне приличный номер, с санузлом, и прочими прелестями. Но мы почему-то решили сэкономить. С едой тоже провал, по-моему, даже холодильника на замке там не было.

К сожалению, осмотреть Хотинскую фортецю мы не успели. Все дело в стремлении к теплому морю. Так что особенно настоятельно советую путешественникам, начиная с юга Украины перестать «ехать к морю», и начать «отдыхать». И - наблюдать.

Черновцы. Ну, уж это совсем Европа. То есть, конечно, Европа столетней, вернее стопятидесятилетней давности. Австро-венгерское владычество дает о себе знать. Почти весь центр вымощен брусчаткой, как они там ездят, я не знаю. Очень трясет. Зато - колоритно. Говорят, в здании университета недавно прохудилась крыша, а новой черепицы на нее взять негде - производить ее перестали давным-давно. К слову, Черновицкий университет был основан еще при австрийцах (1875 г.), а само здание построено в период между 1862-1882 г., и первоначально было резиденцией митрополита Буковины. Не знаю, чем закончилась эта история, привезли ли откуда-то черепицу, но факт - по эту сторону Карпат, в Буковине (как Украинской, так и Румынской), все кроют крыши чем угодно, только не черепицей. Как только переезжаешь Карпаты - появляются те самые красные черепичные крыши, и не исчезают уже до самого моря.

Так или иначе, Черновцы приятно порадовали. Недаром город занял первое место (вместе с Севастополем) в конкурсе городов Украины в 2008 г., и считается наиболее комфортным для проживания, как говорит Википедия, «в категории «город с населением до миллиона человек»».
Симпатичный центр, похоже на большинство городов с окраины Австрийской империи, плюс еще некоторый советский размах. И ночевали мы на обратной дороге в небольшом частном «готеле»: цены сравнимы с румынскими, и все очень мило. Кстати. Здесь, как и в Молдавии, еще можно обнаружить в кафе стандартный набор пирожных нашего детства: трубочка, картошка, корзиночка и т.д. Дальше все будет уже «другое». Равно как и отварной картошки, не говоря уже о пюре, вы не встретите, скорее всего, до самого Дурмитора (национальный парк в Черногории). Так что привычная еда заканчивается здесь, на бывшей границе нашей родины.

К вопросу о бензине: он дешевле у нас, чем на Украине, а в Румынии и дальше он будет еще дороже, в Сербии и Черногории - примерно в два раза. Так что не забудьте заправиться и перед украинской, и перед румынской границей. Еще важный момент: в Румынии, как и в Сербии, полно старых машин, выпущенных местными автопромами в незапамятные времена. Многие из этих «Дачий», «Юго» и «Застав» все еще на ходу, и специально для них на заправках есть бензин, содержащий свинец, и его надо избегать. Тот бензин, который нужен вам, то есть любой современной машине, называется по-румынски «fara plumbum», а по-сербски - «безоловни».

Что касается гаишников, наши показались мне самыми суровыми. Не смотря на обилие страшилок про их украинских собратьев, надо сказать, что никто к нам особо не придирался, а остановили и оштрафовали только один раз, и то заслуженно, за реальное нарушение. Так что у нас не сложилось впечатления, что они там только и ждут, когда покажется машина с российскими номерами, чтобы на нее наброситься. Может, просто повезло, или путешествующая семейная пара в принципе не вызывала у них желания докопаться. В случае нарушения инспектор может выписать вам штраф. Если вы, конечно, устоите, и не станете пытаться расплатиться на месте. Вас будут пугать, что, не оплатив эту квитанцию, вы не сможете выехать их страны. Подумайте сами, существует ли подобная система передачи информации на Украине? Вот и мне кажется, что нет.

 Румыния

Въезжаем в Румынию. Первая остановка - Сучава. Город как город, можно остановиться и отдохнуть, поменять деньги, купить карту, и - дальше, в Карпаты.

К слову о картах. Так получилось, что мы вообще не пользовались навигатором, а только картами. С навигатором, допускаю, удобнее, но по слухам, любят они куда-нибудь не туда завести на чужбине. Так что советую, даже если у вас есть навигатор, и производитель клятвенно обещал, что там есть «вся Европа», все же запастись картами. Нужна, конечно, карта автодорог: общая - для удобства, чтобы было можно обозреть весь маршрут; и для каждой страны тоже желательно приобрести карту поновее «их» производства. Бывает, что на таких картах есть и автодороги, и рельеф. Последнее особенно важно, когда путешествуешь по горной местности. Так что я лично заранее купила еще и физические карты Румынии и Сербии-Черногории, сделанные у нас. Так как-то надежнее.

От Сучавы мы двинулись через горы. Восточные Карпаты - это очень красиво. Сразу думаешь о том, что стоит приехать именно сюда, поездить по Румынии. Существует расхожее убеждение, что в Румынии небезопасно. Или что, во всяком случае, безопаснее ехать через Венгрию. Видимо, в сознании русского человека Румыния как-то больше связана с цыганами, а цыгане - с неблагополучной и небезопасной обстановкой. Не думаю, что в Венгрии цыган сильно меньше. Не могу сказать, что в Румынии много цыган. В Бухаресте, впрочем, они мне встречались. Не больше, чем в Москве. Там же, где мы ехали, если кому интересно, их, по-моему, очень мало. Румынская Буковина, а так же Трансильвания, производят исключительно благоприятное впечатление. И города, и городочки, и бесконечные деревеньки. Всюду двери в домах - из дерева и стекла, а не двойные железные, как в некоторых регионах нашей родины, считающихся весьма благополучными.

Сигишоара. Центр.

Очень занимательная архитектура сельских домиков. Обязательно одна четвертая часть второго этажа чуть выше, вынесена под отдельную крышу, и окна во всю стену. Иногда бывает и две такие «недо-башенки». Чуть дальше крыши становятся исключительно ломаными, не до такой степени, конечно, как наш стандартный дачный вариант, но тем не менее. Короче, у меня такое впечатление, что основной лейтмотив румынской загородной архитектуры - сделай крышу как можно более сложной.

Так получилось, что мы въехали в Румынию в Троицын день. Румыны, как известно, православные. Едем по сельской местности, а народ как раз идет из церкви! Что это за зрелище, бабушки и дедушки в национальных костюмах! Белоснежные рубахи, нарядные жилетки, расшитые всеми цветами радуги, шляпы! Надо сказать, что шляпа - неизменный атрибут сельского, да и многих городских жителей среднего возраста и старше. Такой специфической формы шляпы, похожие на те, которые и у нас в советские времена продавались, но немного другие. Вот представьте себе цыгана в шляпе, примерно такая. (Да, от стереотипов не так-то легко отделаться!)

Итак, наш путь: от Сучавы на город под названием Гура-Хуморулуй, дальше - Кымпунлунг-Молдовенеск, и Ватра-Дорней. Небольшие городки, очень милые - горы, леса... Тут в ресторанах начинаются огромные порции. Не везде, конечно, но всегда есть риск, что если заказать два мясных блюда на двоих, то физически вдвоем вы сможете съесть только одно. От Ватра-Дорней едем на Быстрицу. Это уже Трансильвания. Тут заканчивается самая сложная часть пути, и вы опять выезжаете на равнину (более или менее).

Что было до этого? Горы здесь, в общем-то, не очень высокие, не дотягивают до двух тысяч метров. Но, учитывая, что дорога в основном двухполосная, перевал довольно длинный, и в горах почти всегда идет дождь... есть от чего устать! Лишний раз напоминаю - быстрая езда отныне будет невозможна! По всей Румынии магистральные трассы - это, как правило, две полосы по населенке. Зато они недавно отремонтировали, кажется, все дороги. Мы как раз попали в такой ремонт, и периодически дорогу преграждало чудо техники: светофор высотой метра полтора, питающийся от аккумулятора. А что, очень даже разумное решение - иначе на этой дороге было бы просто не развернуться. Еще одна неприятная особенность румынских дорог - отсутствие обочин. Почему-то там их нет вообще. Как класса. В горах - еще понятно, но почему их нет и на равнине - это загадка. Стоит пересечь границу с Сербией - и вот они, родимые, останавливайся - не хочу.

Если вы приехали в Быстрицу под вечер, лучше там остаться на ночь. Следующая точка, куда обязательно стоит заехать - Тыргу-Муреш, но до него будет опять немножко петляний по горам, и поскольку мы ехали там уже в темноте и под дождем, то не выдержали, и остановились ночевать в первом попавшемся мотеле типа «для дальнобойщиков». Ничего, очень даже приличное заведение оказалось. Недорого, все необходимое (душ, таулет). Утром даже позавтракали в местном ресторанчике. Вообще, когда едешь по Румынии, там на каждом шагу «Pansiunea», то есть частные гостиницы. Это будет подороже мотеля, один раз нам захотелось уюта, и мы заплатили что-то вроде 100 румынских лей (около тысячи рублей; это был самый «дорогой» ночлег) за ночь, включая еду. Но это зато в брутально-шикарной обстановке, с уютным двориком и неторопливой застольной беседой с хозяевами (по желанию). Признаюсь, я немного знаю румынский, поэтому нам легко было решать всякие бытовые вопросы. Но в городах, по крайней мере, официанты вроде изъясняются по-английски. На счет «пансионщиков» уверенности нет, но, знаете, было бы желание договориться, а язык - не самое главное. Мой муж, например, выучив магическую фразу «Imi-dati bere, va rog», с неизменным успехом ухитрялся раздобывать пиво (bere, как можно догадаться, оно и есть). Кстати, все эти пансионы - зарегистрированные частные предприятия. Вам там обязательно выдадут чек, и все такое. Сталкиваясь с такими мелочами, вспоминаешь, что это все-таки ЕС, хотя пока и не вполне Шенген.

В Тыргу-Муреше красивый центр, площадь, окруженная величественными зданиями. Одно из них особенно запомнилось - «Дворец культуры». Вообще, в Трансильвании довольно много венгров, по крайней мере, в населенных пунктах по реке Муреш все вывески на двух языках, а то и вовсе на одном - венгерском. Тыргу-Муреш, как нетрудно догадаться, как раз стоит на этой реке. Сейчас, вроде бы, там румын чуть больше, чем венгров, хотя всегда было наоборот. Собственно, эта территория раньше была венгерской, а после распада Австро-Венгрии присоединилась к Румынии. Кстати, на обратном пути от Тыргу-Муреша мы ехали не на север, а от Регина на восток, и дальше вдоль реки. Так до Георгень, где уже был не Муреш, а другие реки, и до Пьятра-Нямц. Потом - прямо на север, на Сучаву. Не доезжая города Пьятра-Нямц, от Биказа можно повернуть на одноименное водохранилище. Говорят, там красиво, не знаю, не были. Вообще решение поехать вдоль реки объясняется просто - не очень я люблю перевалы и горный серпантин. Из общих соображений вдоль реки ехать приятнее. Там, по крайней мере, место ровное. Хотя, в каньоне - свои опасности, здесь скалы нависают прямо над дорогой...

В районе Тыргу-Муреша пейзаж за городом совершенно буколический: небольшие холмы, долины, поля, стада... Трансильванское плато со всех сторон окружают горы, а тут как раз относительно ровное место. Здесь нам пришлось покрутиться в поисках заправки, так как (совершенно неожиданно!) загорелась лампочка датчика топлива. Теперь-то мы знаем, что «на лампе» можно спокойно проехать километров 30, а возить с собой два литра бензина в пластике (!) вообще небезопасно. А тогда, не представляя, когда еще будет заправка, мы решили обратиться за помощью к людям. В общем, часа два колесили по этим прекрасным холмам на закате в поисках деревеньки, было здорово...

Сигишоара. Угол здания Румынского банка.

Потом мы немного отклонились на юго-восток (можно было просто ехать на запад вдоль Муреша), чтобы посетить город Сигишоара. Вот уж это действительно, Трансильвания так Трансильвания! Обстановка, прямо скажем, зловещая, но и красиво невероятно. Исторический центр Сигишоары включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, это один из лучше всего сохранившихся средневековых городов Европы. Старинная крепость, дом, где родился воевода Влад Цепеш, в просторечии называемый Дракула, Башня с часами... Место именно туристическое, даже сувениры продают. И те самые шляпы, кстати, тоже. Есть несколько отельчиков прямо в крепости, рестораны и т.д. в остальном же Сигишоара, как и большинство городов Румынии, «город контрастов»: заново отштукатуренные дома соседствуют с совершенными развалюхами.

Сигишоара. Старый город, Башня с часами.

Тимишоара. Площадь Викторией.

Затем мы вернулись обратно на Муреш. И ехали вдоль него до самого Арада. Где-то, не доезжая Арада, мы и заночевали. В Арад заезжать не стали, так как собирались сделать привал в Тимишоаре. В Тимишоаре большие площади, скверы, фонтаны, в общем, цивилизация, никакого намека на средневековье, в отличие от Сигишоары. Приятно остановиться, посидеть в кафе на площади, поглазеть на людей. Есть совершенно неповторимый Собор Православной митрополии, как выяснилось, совершенно новый (1936-1940 г.). Вообще, что в Румынии, что в Сербии всегда удивляет, сколько народу в будний день сидит на скамейках в парке! Может, конечно, у нас тоже так, просто у себя в городе мы по паркам не ходим...

Итак, прощай, Румыния! Напоследок хочу отметить, что дорожная полиция Румынии встретилась нам несколько раз, и всякий раз полицейские сидели в машине, и никто не обратил на нас внимания. Так и хотелось подойти, постучать к ним в окошко и сказать: эй, товарищ, проснись и выходи, так денег не заработаешь! Ей-богу, наши гаишники - самые доблестные в мире!

Пора высказаться и по поводу пересечения границ. Ну что же, наши, а так же украинские пограничные и таможенные службы производят наименее благоприятное впечатление. Все здесь устроено так, чтобы человеку было максимально неудобно. Наши заставляют ждать украинцев, те - нас. И там, и там могут наорать, и т.д. в общем, неприятно, но неизбежно. Вроде подолгу мы нигде не стояли, только один раз ждали около часа. В целом, никто не проявлял к нам повышенного интереса, когда выяснялось, что мы едем в другую страну, а их державу проезжаем транзитом. Эта лафа закончилась как раз на границе Румынии и Сербии, потому что там мы имели неосторожность сказать, что следуем в Зренянин. Мы туда и на самом деле следовали, и планировали остаться на несколько дней. Думаю, скажи мы, что следуем в Черногорию, они не стали бы перетряхивать все наши вещи. Правда, подозрение вызвали только спальные мешки, таможенник просто не мог понять, что это такое. Так что пришлось отпустить нас с миром. Во всех остальных случаях, да, собственно, и в этом тоже, это было так: «Откуда? Из России?! Из Москвы?! Ну надо же! А не врете? А что, правда у вас там...» и т.д. В общем, приятная смесь любопытства и дружелюбия. Надо, правда, всегда проверять, поставили ли вам штамп о пересечении границы, а то, бывает, кто-нибудь заболтается, и пропустит ваш паспорт, из-за чего дальше может возникнуть масса сложностей.

Сербия

Ну вот, наконец-то Сербия! А точнее - Воеводина. «Велика равница»... От границы до Зренянина - какой-нибудь час езды. Поля, поля, подсолнухи и кукуруза. Зренянин, несмотря на то, что занимает большую территорию, и объявлен свободной экономической зоной, пока сохраняет все черты милого спокойного городка. Архитектура центра - привычная для бывших австро-венгерских территорий, только масштаб по сравнению, например, с Черновцами - иной: все гораздо меньше. Здесь есть очень старая пивоварня, основанная еще в 1745, там теперь пивной ресторан. Город стоит на реке Бегей, неподалеку есть еще канал Дунай-Тиса-Дунай, и собственно Тиса. Когда смотришь на город с некоторого отдаления, и видишь в основном частные домики с садами и огородами, то единственная мысль, которая приходит в голову - Шир! Настоящий хоббичий рай!

Кстати, лучшая ракия, которую я пробовала, была куплена именно в Зренянине. Причем это было так: друг, живущий там, повел нас в магазин, где продают напитки, обычный «дисконт пића». Но там ведь как-то не принято просто прийти, взять, что нужно, и также молча уйти, не изменившись в лице. Честное слово, по возвращении я еще с месяц заходила в московские магазины с улыбкой до ушей и словами приветствия. Можете себе представить обычную реакцию наших соотечественников... нет, я не говорю, что все у нас ужасно, просто нормальный уровень дружелюбности к незнакомым людям «там» гораздо выше. Так вот, зашли мы в магазин, наш друг произносит текст, обычный для тех широт: «Здравствуйте, вот мои гости из России, им нужно купить ракию, чтобы отвезти домой - и себе, и в подарок, и т.д.» На что продавец нам и говорит: «А знаете что? Домашняя ракия гораздо лучше чем все то, что здесь продается. Идите прямо по этой улице, первый поворот налево, вам нужен пятый дом с правой стороны. Скажете хозяину, что вас послал к нему «чика Милета» (дядя, то есть), он делает отличную ракию!» Ну, мы и пошли. Приходим, стучимся... «Чика Милета нас је послао...» Да, продаем ракию, заходите, присаживайтесь. Из Москвы? На машине? Ну надо же... Вот это - лоза (виноградная ракия), это кайсевача (абрикосовая), это дуня (айвовая)... Тут же обнаружилось, что это старые знакомые бабушки нашего друга, когда-то жили по соседству («Ну почему я не удивлен?»). В общем, просидев в гостях около часа, и обзаведясь некоторым изрядно превышающим нормы ввоза и вывоза количеством ракии, мы откланялись.

Нови Сад. Вид на город из Петроварадинской крепости.

Едем дальше. Нови Сад. Дунай, крепость Петроварадин, мосты... Нови Сад - место, интересное в культурном отношении. Мы совершенно случайно застали там какой-то кинофестиваль, где, например, можно было посмотреть документальный фильм про Патти Смит. Каждый год в начале июля там проходит музыкальный фестиваль Exit. Под открытым небом, собственно, в крепости Петроварадин, располагаются несколько площадок, и по соседству - палаточный городок. Здесь можно услышать и «домаћих» музыкантов, и вполне себе мировых знаменитостей.

Но и в «мирное» время есть чем заняться. Обязательно поднимитесь в крепость, вид оттуда необыкновенный. Можно сходить на пляж, он довольно большой и хорошо обустроен. Одним словом, нормальный городской пляж, с душем, кабинками для переодевания, кафешками, и даже спасателями! А еще там есть такая вещь, я лично нигде раньше не видела. Стоят рядами, вроде как таунхаусы (простите за сравнение, но жителю Подмосковья трудно придумать другое), такие небольшие деревянные сарайчики, где у местных жителей храниться всяческая пляжная утварь: шезлонги, зонтики, ласты, вплоть до лодок надувных. Очень удобно, по-моему. Одним словом, Нови Сад из тех городов, по которым можно просто бродить - обязательно наткнешься на что-нибудь интересное, или - кого-нибудь.
Рядом с Нови Садом располагается единственная возвышенность Воеводины - Фрушка гора. Мы туда не попали, но, говорят, стоит посетить.

Дальше едем в Белград. Наконец-то! Все-таки, как ни люблю я Воеводину, будучи путешественником, невозможно успокоиться, пока не доедешь до столицы. Белград, как известно, расположен в месте слияния двух рек, Дуная и Савы. Мне, например, совершенно необходимо помедитировать, сидя на стене Калемегдана, и взирая на это самое «слияние». Отсюда отлично виден Нови Београд; правее, вдалеке, угадывается Земун. Нови Београд выглядит как любой построенный в этой части света лет 50 назад район. Есть более удачные, и менее удачные постройки, но в целом ничего особенного. Кроме одного - река. Река - это особый мир. Пожалуй, не стоит пересказывать Момо Капора, описывая этот мир, скажу лишь пару общих слов. Лодки, лодчонки, сплавы, рестораны... Ада Цыганлия! Ада - это речной остров, по сути дела, отмель посреди реки. На Саве две ады, большая - Ада Цыганлия, и маленькая - Ада Меджица. Когда говорят «Ада», речь обычно идет об Аде Цыганлии. Собственно, на Аду можно попасть и с другого берега, причем по суше: она соединена с берегом двумя насыпями, которые образуют так называемое Савское озеро. На этом озере со стороны Ады есть пляж, зона отдыха и т.д. Со стороны Новог Београда на Аду можно приплыть на речном такси.

Земун.

Земун. Когда я однажды, в присутствии моего знакомого, который родом из Земуна, сказала: «Земун - это моя самая любимая часть Белграда», что тут началось! Вот вам и локальный патриотизм... Земун когда-то был отдельным городом, ну а потом Белград все разрастался, и теперь это единый город. Однако в Земуне сохранилась своя особая атмосфера. Здесь есть огромная набережная - земунски кей; конечно, множество ресторанов на воде и т.д. В данном случае «вода» - это Дунай. Отсюда можно по реке добраться до еще одного городского пляжа - Лидо, он расположен на острове. Символ Земуна - башня Гардаш, к сожалению, в полном запустении. Однако от нее открывается прекрасный вид на весь город. Еще немного локального патриотизма: «Мы в Земуне не носим часы - куда ни глянь, везде есть башня с часами». Это, может, и преувеличение, но в Земуне действительно много башен с часами.

Белград.

Старый город в Белграде. Это как раз тот район, который начинается за Калемегданом. Тут можно бродить и бродить. Можно вооружиться путеводителем, можно просто планом города, или повспоминать, как там было у Павича: «Если заболит ухо, пройди по мосту через Дунай, и тебе станет лучше; если заболит плечо, пройдись по Таковской улице... Но помни, не город у тебя в руках, а ты сам - в руках этого города...» Да, это правда - Белград завораживает. Не буду перечислять все интересные места - их слишком много, лучше ограничусь парой «советов автолюбителю».

Считается, что в Белграде оживленное движение. Один наш знакомый из Осиека говорил: ну, раз вы нормально ездили в Белграде, то вам все ни по чем. То же самое можно сказать про Москву или про Киев: если вы нормально ездите в этих городах, то в Белграде вам бояться нечего. Хотя есть некоторые непривычные вещи... Но об этом - ниже. То же самое о пробках: нас предупреждали, что если мы выедем из Раковицы в сторону Вальево в субботу утром, то пробка будет. После «наших» пробок мы ее едва заметили. Так что, как говорится, все дело в масштабе. И - отмасштабируем и их - еще раз о полицейских. Все предостерегали нас в Белграде: «Будьте осторожны в Черногории! Там такая ужасная дорожная полиция!» Ну никаких проблем с дорожной полицией Черногории мы не имели. Нас остановили один раз - за превышение скорости на горной дороге в пределах населенного пункта. То есть, оказалось, что формально мы были в черте города, и действительно, превысили. «В другой раз не спешите!» - сказал меланхоличный полицейский, и отпустил нас с миром. Так что, по-моему, все очень симметрично - жители более северной страны всегда относятся с подозрением к дорожной полиции более южной страны. По-моему так.

В Белграде с дорожной полицией вообще было шоу. Приехав в город, мы заехали за моей подругой в Нови Београд, чтобы отправиться с ней на ужин. И вот едем, мы с ней кричим во все горло - шутка ли, лет пять не виделись, и вдруг, кажется, на одном из перекрестков на улице Юрия Гагарина мы проехали на красный свет. Надо сказать, что перекресток по нашим понятиям был замысловатый: какие-то островки асфальта отделяли полосу, которая предназначалась для поворота, от основной дороги, и на этих асфальтовых «адах» еще были отдельные светофоры. Разобраться можно, но... проехали, в общем. И как раз полиция! Мы все вытряхнулись из машины, мы с подругой продолжаем гомонить, теперь уже обращаясь к полицейскому, текст примерно такой: «Приехали.. из России.. устали... незнакомый город... водитель не говорит по-сербски... и т.д.» а надо сказать, что подруга моя обладает незаурядным темпераментом, и довольно высокого роста. Так что в итоге полицейский капитулировал: выписал штраф тысячи на 3 динаров и отпустил. Без Драганы мы, конечно, вряд ли бы так легко отделались, но все равно этот случай наглядно демонстрирует высокий уровень лояльности тамошней полиции.

Единственная трудность, с которой мы столкнулись в Белграде - парковка в центре. С непривычки она может превратиться в большую проблему. Весь центр, стало быть, поделен на более дорогие и более дешевые зоны парковки: в красной зоне можно парковаться на час; в желтой - на два, и можно продлить; в зеленой - на три. Вопрос в том, как эту парковку оплачивать. Есть у них там непривычные для нашего человека парковочные автоматы. И все бы ничего, подумаешь, автомат для оплаты чего бы то ни было, но что-то у нас с ним не заладилось - то ли денег без сдачи не было, то ли еще что. Смысл в том, что вы должны из этого автомата, отдав ему некоторое количество динаров, получить карточку соответствующего зоне парковки цвета, где отмечаете, какого числа и на какие часы вы тут расположились. Эту карточку следует разместить под лобовым стеклом, потому что там реально ходят контролеры, и если что, оставят вам квитанцию на штраф. Потом оказалось, что эти карточки можно в любом продуктовом магазине или киоске купить, но пока это выяснишь... пешеходы обычно не в курсе, у припаркованных машин не спросишь. Наверное, с час мы караулили потенциальных водителей и гонялись за проверяльщиком этих странных автоматов. Ну никак не могло нам в голову придти, что надо обратиться в магазин! Если у вас сим-карта местного оператора связи, то можно платить и при помощи смс. А вообще, пишут, что есть гораздо более дешевый и простой вариант - поискать «гаражу», там и стоит недорого, и оставаться можно, сколько пожелаешь.

Кстати, о магазинах. Везде в бывшей Югославии магазин а-ля «24 часа», то есть небольшая такая лавчонка, которые есть на углу любой улицы, устроена так, что в ней можно купить не только еду и выпивку, но и, скажем, туалетную бумагу и зубную пасту. Очень удобно.
А вот хлеб обычно продают отдельно. То есть, продают, конечно, и как у нас, в супермаркетах, но какой нормальный человек будет покупать хлеб в супермаркете, если у него через улицу - пекара! Пекара - это вообще отдельная тема. Наши слойки, которые - я видела! - ночуют в метро, это, как говорится, «слепок бледный» (нет, правда, идешь иной раз по переходу мимо киоска со слойками часов в 11 вечера, когда уже он закрыт, а там - лежат они на полочках, и так всю ночь. Может, утром кто съест...). Так вот, в пекаре пекут и продают свежие хлеб и, условно говоря, слойки. Условно - потому что слоеная выпечка в Сербии весьма многообразна. Она может быть соленой, то есть «са месом», «са сиром», и т.д., а может быть сладкой - «са вишнима», «са орасима» и т.д. Названия меняются в зависимости от формы изделия и различий в способе приготовления: бурек - круглый, как пирог средних размеров, продается обычно по четвертям; питы - обычно прямоугольные, «пуж» - улитка, форма соответствующая и т.д. Еще в пекаре обычно продается йогурт - натуральный, без фруктовых наполнителей. Так что перекусить, как говориться, на ходу - лучше не придумаешь.
Кроме пекары есть еще «посластичарница» - это уже «кондитерская», там и ассортимент соответствующий. Торты, пирожные и т.д.

Из Белграда выезжаем в сторону Вальево и Ужице, и после Ужице будет поворот направо на Златибор, где мы останавливались на ночевку. Так, собственно, называется гора. С одной стороны, это такой курорт для пенсионеров и их внуков, еще там тренируются всякие спортсмены. Делать там особо нечего, можно прокатиться на «возаче» вокруг всей горы, это такой автопоезд. Очень трясет.
На Златиборе удобно переночевать, и двинуться дальше. Дальше есть две возможности. Признаюсь, мы не реализовали ни одну из них, тем более что на том момент они в моем сознании слились воедино. Позднейшие исследования, однако, показали, что это два абсолютно разных места.
Первое - это село Сирогойно, оно расположено несколько восточнее Златибора. Это что-то вроде нашего Этномира, или Этномир - что-то вроде этого села... Короче, музей народной жизни, такой-какой-она-была-когда-то в этом регионе, под открытым небом.
Второе - так называемое Этносело Кустурицы, он же Дрвенград, он же Мечавник. Мечавник - это название горы, в окрестностях которой снимался фильм «Жизнь как чудо». Сам этот Дрвенград находится вблизи деревни Мокра Гора. Помните эту строящуюся железную дорогу Сараево-Белград? И маленькую станцию, где жил Лука? Так вот это тоже там. Можно даже прокатиться на том самом поезде, по-моему. Есть отель, дом самого Кустурицы, и опять-таки всякие аутентичные постройки, конечно, деревянные. Он там проводит кинофестиваль (в январе), который почтили своим присутствием такие личности, как Джонни Депп и Никита Михалков. Тусово, в общем... Не без элементов культа личности, но что бы мы знали о Югославии без этой личности! Вернее, откуда бы мы узнали, что у них - все как у нас, только еще абсурднее, шумнее, веселее и красочнее! Климат лучше, люди приятнее, душа на распашку и т.д. Не зря же человеку дали премию за выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов...

Черногория

Перебираемся в Черногорию: от Приеполья, что в Сербии, едем по направлению на Биело Поле. Далее - Мойковац, Колашин, и Подгорица - нынешняя столица. По-моему, лучше объехать стороной, так как ничего особо интересного там нет. Все интересное будет дальше. От Подгорицы довольно быстро добираетесь до Скадарского озера. Довольно любопытное место, национальный парк, между прочим. Немного озадачивает, что совсем рядом с морем - вот такое вот огромное пресное озеро. На его восточном берегу - уже Албания.

В районе Вирпазара есть туннель, благодаря которому дорога к морю стала значительно короче. Он платный, стоит, кажется, пару евро. Выехав из него, мы двинулись на Петровац, и довольно быстро оказались на море. Ура! Все-таки приятно до него добраться, даже если думаешь, что едешь не на море, а просто путешествуешь. Здесь мы остановились на несколько дней.

Петровац расположен примерно в середине побережья, удобно, поселившись там, объехать все Черногорское приморье. Летом здесь полно русских, заходишь в супермаркет - просто как в Москве, только что этикетки и ценники не на русском, странно даже! Магазины, рынок, рестораны - все под рукой. На набережной вечером - толпа народу, музыка и все такое. В то же время это довольно небольшой город (большой - это Будва), уютный такой. Пляж, правда, маловат, в сезон на нем тесно, и имеет обыкновение часов до пяти вечера быть платным: все-таки довольно много отелей, и у них свои кусочки пляжа, на которые пускают за деньги. Можно еще прогуляться на пляж Лучице, что в соседней бухте, говорят, там хорошо.

Кстати, «сезон» здесь - с июля по сентябрь. Соответственно, народу резко становится больше, цены выше, погода - постояннее. В июне тоже вполне себе жарко, но может и дождь пойти. Ну, русскому-то человеку это все ни по чем. Этот самый сезон блюдут и в прочих курортных местах - к примеру, даже на Златиборе бассейн при отеле наполнили водой ровно первого июля. Раньше - никак. Пляжи в Черногории галечные. Все, про что в разных источниках было написано «песок», на поверку оказывалось крупной галькой, что, в общем-то, по-своему хорошо. Исключение - Велика плажа неподалеку от Ульциня. Там - песок.

Булярица. Дом англичанина.

Если же вам хочется пляжа попросторнее, обстановки потише, то в паре километров восточнее есть уже даже не городок, а село Булярица. Здесь бухта побольше, собственно, она даже полностью не освоена постройками и пляжами, что радует глаз. В общем, место более просторное и менее ухоженное. В основном сюда ездят сербы и, наверное, черногорцы, куча детей, есть даже что-то вроде пионерского лагеря. Ну, по нашим меркам это, пожалуй, один отряд. Так что это не страшно. Живет тут один англичанин, купил старый одноэтажный дом посреди села, убрал забор и сделал газон. Приезжает из Англии на машине, живет сам и, по-моему, даже сдает комнаты. Есть посластичарница, которую держит семья мусульман: сыновья весь день на первом этаже, за прилавком, мать, с ног до головы запутанную в платок, можно увидеть только мельком где-нибудь на террасе верхних этажей. Есть «jедан сумнив локал», буквально - сомнительный на вид ресторан в стиле «только для своих». Там кучкуются таксисты и прочие местные «воротилы». В общем, есть на что посмотреть любителю наблюдать жизнь-как-она-есть.

Минарет в Ульцине

Если ехать вдоль моря на восток, а в данном случае это значит - на юг, то приедете в Ульцинь. Это уже совсем близко к албанской границе, город, в котором есть «мирис ориента», по-нашему - восточный колорит. Пейзаж становится горизонально ориентированным: горы остаются в стороне, дома в основном тоже перестают тянуться ввысь, больше распластываясь по земле. Только минареты нарушают эту «горизонталь». Город в основном мусульманский, есть даже «женский пляж». Правда, недалеко за городом, уже на самой границе, есть и знаменитый нудистский пляж - Ада Бояна, располагается он на одноименном острове. В Ульцине мы почему-то устроили мини-шоппинг: посетили все обувные магазины и лавочки бижутерии. Обувь, между прочим, там везде интересная, часто - ручной работы, и недорогая. Есть, конечно, как и у нас, привозная итальянская, но есть и «местная».

Пляж, как я уже говорила, в Ульцине песчаный. На том пляже, что за городом - тоже песок (Велика плажа; это просто Большой пляж, нудистский - это другой, он еще дальше). Не просто песок, а огромная раскаленная сковородка из песка. Растительность кое-какая есть, но немного, есть, конечно, зонтики, но все равно... В воде - тоже, идешь, идешь, а все еще по колено. В общем, на любителя.

Естественно, в Ульцине полно албанцев: все-таки граница рядом. Так что людям с фобиями будет не очень-то комфортно. Вот я, как я полагала, совершенно толерантно настроена. И что? Подъезжаем мы к Ульциню, голодные, а тут на трассе - пекара. Заходим. У меня паника - вокруг все такие же лица, как я полагаю, южно-славянские, но я вдруг не понимаю ни слова! И спинным мозгом чувствую - это албанский. Бр-р-р. Все-таки годы общения с сербами дают себя знать. Такого острого ощущения Чужаков, когда прошибает холодный пот, у меня еще никогда не было. Что там все наши, популярные в средней полосе, антипатии к выходцам из южных республик! А здесь все слишком далеко зашло... И когда прочно ассоциируешь себя с одной из сторон, деваться некуда.
На самом деле все прошло как нельзя лучше: купили мы свою еду, мой сербский прекрасно понимали тетушки лет сорока (двадцатилетние девушки, впрочем, вообще не понимали), и никто не вытащил автомат из-под прилавка. Мило пообщались, расспросили, как нам ехать дальше, и все. Выглядели эти люди, говорящие по-албански, так же, как все вокруг. То есть я хочу сказать, что на самом деле никаких причин чувствовать себя «во вражеском стане», не было. Это все - мои собственные домыслы и ощущения, которым я и сама очень удивилась. Вот ведь как бывает! Завершая этот эпизод, на всякий случай скажу, что сербы называют албанцев «шиптари». Это просто для справки.

Крепость в Будве

Теперь двинемся на Запад. Самое красивое место приморья - это Бока Которска, Которский залив. Если ехать из Петровца, то по пути у вас еще будет Будва. Это такой «элитный курорт городского типа»: довольно большой город, с казино, дискотеками и т.д. Стоит посетить Старый город - тот, что внутри крепости, это прогулка где-то на 2-3 часа. Здесь летом часто проводятся фестивали, музыкальные и проч. Вечером можно случайно попасть на какой-нибудь концерт, частенько - кого-нибудь «из наших».
Но если едете на залив, лучше оставить Будву на потом, и никуда не заезжать - все-таки не близко.
От Будвы едете на Тиват, через туннель, и дальше - по берегу. Можно еще сразу свернуть на Котор, но вообще-то берегом приятнее.

Котор. Старый город.

Котор. Это что-то. Там обязательно привал, и - гулять. Все города залива построены в этаком общем средиземноморском стиле. С начала 17 и вплоть до начала 19 века эти города входили в состав Венецианской республики, примерно тогда и сформировался их архитектурный облик. Котор, все же, какой-то особенный - атмосфера, или еще что-то, не знаю. В горах над городом есть крепость (австрийская, с 19 века здесь была Австро-Венгрия), туда можно подняться по каким-то тропам, или ступеням, и посмотреть на все это с высоты, но в рамках однодневной поездки малореально, нам никогда не удавалось. А должно быть очень-очень...

Едем дальше. Пераст и Рисан. Никогда там не останавливались, увы, но тоже должно быть очень здорово. По дороге вот что самое поразительное: почти везде она довольно близко подходит к морю, и вот когда на этой узкой полосе земли между морем и дорогой помещается трехэтажный дом века этак 18-го, и дворик у него - это каменная площадка над водой, этакая маленькая пристань...

Наконец - Херцег Нови. Тоже достойный город. Магнолии, когда их целая аллея, и они цветут... аромат распространяется по всему городу! Масса прекрасных вилл, есть, по-моему, крепость, а вот купаться мне там не понравилось - грязновато, и соляркой воняет. Там многовато яхт, яхточек и прочего для того, чтобы это было пляжем.
К слову сказать, нигде на заливе мне не встречался хороший пляж, во всяком случае, их там и не может быть много - не так много свободного места. Но зато здесь - другие прелести.

Обратно можно ехать на пароме от Каменари до, примерно, Тивата. Не помню почему, но мы на нем так и не ездили, возвращались тоже берегом. Такая поездка, конечно, занимает целый день, причем, вернувшись, падаешь от усталости.

Кроме городов на море, есть еще масса всего, что стоит посмотреть. Ловчен, например. Это - горный массив, отделяющий Котор и Будву от территории Старой Черногории. Так же называется и национальный парк, там расположенный. На одной из вершин Ловчена находиться мавзолей, в котором похоронен Петар II Петрович Негош, великий поэт и владыка Черногории. Он внес большой вклад в объединение черногорских земель. Знаменит еще и благодаря сборнику сонетов «Горски венац». Сам мавзолей, оказывается, у черногорцев не в чести, построил его, дескать, при коммунистах некто Иван Мештрович, который и на Ловчене-то не бывал. Кроме того, сам Петар Петрович желал быть захороненным в скромной часовне. То-то мне это мавзолей странным показался: сидит себе в небольшом каменном домике каменный дядька с птицей на плече. При всем уважении к владыке, трудно особо впечатлиться. Но вид оттуда действительно прекрасный - вся Черногория как на ладони. Ну, может, почти вся...

Цетинье.

Можно заехать на Ловчен, или полениться сделать это, но если к морю вы ехали через Подгорицу, обратно обязательно поезжайте через Цетинье. Цетинье - старая столица Черногории. Исключительно милое место. Не могу объяснить, что именно в нем особенного, но когда меня спрашивают, что самое примечательное в Черногории в смысле городов, я говорю: Котор. И - Цетинье.

Городок довольно мирный, тихий, небольшой. Застройка в основном 2-3 этажа. Домики просто очаровательные, не похожи ни на «медитеранские», ни на прочие черногорские. Куча особняков бывших посольств, русское - одно из самых помпезных. Сейчас в них располагаются факультеты университета Черногории. Город процветал со времен правления Петра Петровича Негоша (начало - в 1830 г.), вплоть до Первой Мировой войны. Здесь же находится монастырь, где похоронены все великие владыки, кроме, соответственно, Петра II, которому пришелся по вкусу Ловчен. В этом же монастыре хранится Десница Иоанна Крестителя. Есть Национальный музей Черногории, где мы никогда не были. Показательно, что здесь находится и резиденция президента Черногории. Одним словом, знали черногорцы толк в жизни, и выбрали себе для столицы место какое-то необыкновенное. И сегодняшние властители - тоже туда же...

Дурмитор. Каньон реки Тара.

Едем дальше. Теперь наша цель - не побоюсь этого слова, жемчужина Черногории, Дурмитор. Это горный массив, и, как водится, Национальный парк. Парк включает в себя также каньон реки Тара.
Итак, от Цетинье - снова на Подгорицу, дальше - выбирайте, что вам больше по вкусу - каньон или перевалы. В каньоне опасность более призрачная, серпантин ежесекундно щекочет нервы. Впрочем, дорога, которая идет по каньону, все равно заканчивается серпантином.

Если вы хотите ехать по каньону Тары, то едете до Мойковца, сворачиваете налево, и дальше вдоль реки. Эта дорога лучше остальных по качеству, и менее извилистая. И еще - она почти вся в тени от гор, что тоже немаловажно, на такой-то жаре.
Второй вариант - ехать через Никшич и Шавник. Дорога будет более извилистая, но сверху на вас точно ничего не упадет. Главное - не ехать к истоку реки Морача, т.е. не сворачивать с основной трассы (которая идет от Подгорицы) в районе монастыря Морача. Дальше эта дорога ведет в тот же Шавник, но вот до него... я вообще девушка не нервная, но со мной истерика приключилась, когда мы там ехали... качество дороги ужасное, никого вокруг, дорога все хуже, не верится уже, что она вообще куда-либо ведет. А главное, высота над уровнем моря все увеличивается, и т.д. Красот, конечно, хоть отбавляй.

Дурмитор. Мост у Черного озера.

После того, как вы преодолели этот путь, а займет он у вас, с остановками, часов 6-8, вы попадаете на Дурмитор. На высоте примерно 2000 метров располагается этот относительно ровный участок, со всех сторон окруженный горными вершинами. Пейзаж лично мне напоминает Карелию, только комаров практически нет. Самое лучшее здесь - Црно Jезеро, Черное Озеро. На самом деле это два озера, соединенные вместе: одно большое, и помельче (24,5 м.), другое - маленькое и очень глубокое (49,1 м.). Уникальный гидрологический объект, между прочим. Озера здесь ледниковые, и рыбы в них раньше не было, недавно зачем-то запустили. Купаться здесь вполне реально, в июле или августе, когда температура днем - за тридцать. Хотя, конечно, бодрит. Можно поплавать на лодке. Прогулка вдоль озера занимает часа 2-3, это если не спеша. Дети и пенсионеры тоже справятся. Вообще, на Дурмиторе много размеченных туристических троп разной сложности: от прогулочных, вроде этой, до таких, где надо лезть по отвесной скале. Лично мы ходили еще на Зминиjе Jезеро (Змеиное озеро), всего километров 10-12, абсолютно ровная дорога, лезть никуда не надо. Само озеро по сравнению с Черным впечатления не производит, но прогуляться по окрестностям все равно приятно.

Главный населенный пункт на Дурмиторе - Жабляк. Вокруг него последние годы сплошная стройка - развитие туризма, что поделать! Здесь есть еще и горнолыжные трассы, так что жилья всяческого хватает. Главное, не поселиться летом возле какого-нибудь склона, это совершенно бесполезно и далеко от озера. Неплохо и в самом Жабляке, они наконец-то сделали хорошую асфальтированную прогулочную дорогу до озера. Но мы обычно едем чуть дальше, в трех километрах от Жабляка есть село Иван До, там и живем. Народу меньше, очень красивое место, до озера - пять минут ходьбы через лес. Здесь есть два «аутокампа», где можно поставить палатку, машину и пользоваться туалетом и душем. Можно снять апартаменты или комнату.

Еще раз обращусь к моей любимой теме. Несмотря на то, что до моря рукой подать, черногорцы все-таки в основном едят мясо: все, что приготовлено на гриле, всегда вкусно. Наследие венской кулинарии - бесчисленные "шницле", т.е. мясо, зажаренное в панировке, как вариант - чем-то нафаршированное. Рыба есть, но, как правило, нет особого выбора, если только это не рыбный ресторан, и она всегда дороже всей остальной еды. Так что еда на море - как и в Сербии - в основном гриль, гарнир по умолчанию - картофель фри. А вот на Дурмиторе сразу все перестает быть жареным и становиться отварным, или запеченым: и мясо, и картошка. Эх, есть там по дороге из Иван До первый в Жабляке ресторанчик... с виду не ахти, похож на место «для своих», но какая же там разварная «ягнетина»! А домашний йогурт! Да просто, наконец, хлеб!

Дурмитор. Иван До.

И вот когда, объехав добрую половину Восточной Европы, подустав от приморской толчеи, проделав утомительный путь через горы, оказываешься здесь - все. Это - отдохновение. Вдруг понимаешь, что с самого начала именно это тебе и было нужно... но в глубине души знаешь, что нужен был и путь. Чтобы полнее ощутить эту красоту и покой. Короче, райское место! Набираешься сил, душевных и физических, и - вот уже ты готов ехать обратно!

 

Текст и фото - Светлана Джакупова (пользователь форума non-tjan)